Каркасное строительство домов особенности и технология

Строительство домов по технологии деревянного каркаса под ключ

Строительство деревянных каркасных домов имеет многовековую историю. Особенно распространено сооружение жилья по каркасной технологии в Японии, Северной Америке и странах Скандинавии. В последнее время такие дома все больше начинают строить и в России, благодаря многим положительным свойствам каркасников, а также в связи с разнообразием современных утеплителей и материалов для облицовки наружных стен. Компания РУССТРОЙ-ГРУПП проектирует и выполняет строительство каркасных домов по заданию заказчика в полном соответствии с требованиями строительных нормативов и правил для сооружений подобного типа.

Преимущества домов построенных из деревянного каркаса

• • Сроки строительства

    Короткие сроки возведения, двухэтажный каркасник можно построить в течение 1 месяца. Небольшие дома из каркаса при подготовленном домокомплекте можно установить в течение 4-7 дней.

• • Стоимость строительства

    Относительно низкую стоимость каркасных домов определяет легкость несущей конструкции, более простой фундамент и материалы.

• • Экологичность

    Экологичность — это одно из преимуществ каркасного дома, так как все ограждающие и несущие конструкции сооружаются из древесины.

• • Энергоэффективность

    Высокую энергоэффективность, благодаря применению современных утеплителей и высоким теплоизолирующим свойствам конструкции стен.

Примеры строительства домов по технологии деревянного каркаса

Технология и особенности каркасного домостроения

• Деревянный каркас, как основная несущая конструкция дома, собирается из вертикальных и горизонтальных сборочных элементов – деревянного бруса и доски с помощью шурупов, гвоздей и стальных крепежных накладок. Вертикальными элементами служат деревянные брусья, сечение которых подбирается по расчету в зависимости от этажности дома.  Нижние и верхние обвязочные балки, которые со стойками образуют единую конструкцию несущих стен и перегородок, изготавливаются из доски. Помимо этого, устойчивость каркаса в продольном и поперечном направлениях обеспечивают диагональные распорки и перемычки над проемами.

  Нижняя обвязочная балка жестко закрепляется к фундаменту посредством распорных болтов, затем на нее устанавливаются вертикальные стойки, связываемые верхней обвязочной балкой. После этого на верхнюю обвязку укладывают балки перекрытия, соединяя, таким образом, плоские стеновые каркасы в устойчивую объемную структуру. Шаг стоек рассчитывается при разработке проекта и зависит от этажности и конфигурации дома. Обычно сечение стоек для домов до 3-х этажей не превышает 100х100 мм, а шаг стоек составляет 600 мм.

• Готовый каркас обшивается снаружи элементами облицовки, по выбору заказчика – разновидностями сайдинга, панелями из разных материалов, изнутри – гипсокартонными листами, МДФ, плитами ДСП, которые потом шпаклюются, оклеиваются обоями, окрашиваются и облицовываются согласно принятой в проекте отделке интерьеров. Пространство между внутренней и наружной обшивкой стен заполняется утеплителем – это может быть пенополистирол, минераловатные плиты, каменная вата и т.п. Толщина утеплителя принимается согласно расчету и зависит от климатических особенностей региона, в котором производится строительство. Толщина утеплителя, обычно, составляет не более 150 мм, для его защиты от проникновения влаги используют сплошное покрытие пароизоляционной пленкой изнутри и влаговетрозащитной мембраной снаружи.

  Стены и перегородки внутри дома также заполняются утеплителем, который в этом случае играет роль звукоизоляции, обшиваются и отделываются в соответствии с общим планом отделки. Крыша каркасника – это обычная стропильная система, состоящая из стоек, прогонов, стропил и обрешетки, которая накрывается кровельным материалом по выбору заказчика – металлочерепицей, гибкой черепицей, оцинкованными стальными листами и т.п.

10 ОСНОВ КАРКАСНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Каркасный дом отличается от традиционного здания с массивными стенами практически всем. Начиная от методов возведения, свойствами, и заканчивая различиями в самой технологии строительства.

Владельцы каркасных домов отлично знают, как высокий комфорт проживания обеспечивает строительство этого типа. Однако, дом, основанный на каркасе из дерева, не является инвестицией на века. Его используют, как правило, в течение примерно 50 лет без необходимости капитального ремонта. Чтобы каркасное строение не разочаровало своих хозяев раньше этого термина, при его строительстве предлагаем 10 заповедей для каркасного строительства. Они помогут проконтролировать процесс возведения каркаса и стен. А также помогут избежать многих ошибок и разобраться в таких тонкостях как: коммуникации, пространство под полом, отвод воды, ветра, выбор правильной древесины, из чего состоят стены и многое другое.

 1. Опираясь на модули

Каркасное строительство основано на модулях, которые определяют расстояние между стоек, балок перекрытий и стропил. Основные модули конструкции здания составляют 40 и 60 см. В большинстве случаев, модуль 40 см применяется для осевого расположения между стоек в двухэтажных зданиях, а также в качестве балок перекрытия, при этом модуль для балок перекрытия должен зависеть от размера принятых нагрузок, пролетов перекрытия и высоты балок. На больших пролетах может применяться расстояние даже в 30 сантиметров. Модуль 60 см может быть использован для расстановки стоек стен одноэтажных зданий и стропил.

Стандартный модуль для пластичных материалов обшивки каркасного дома по ширине составляет 120 см, то есть 2-3 кратный модуль конструкции: 240 см – по длине. Плиты следующих модулей позволяют быстрый монтаж пластинчатых материалов, которые охватывают три или шесть (по 40 см), или два или четыре (для 60 см) модуля конструкции здания. Применение плит размером 120 х 240 см снижает отходы плит, а, следовательно, влияет на экономию материала и трудозатраты. Аналогичные правила монтажа, на основе модулей, применяются для гипсокартона.

 2. Чтобы пол не скрипел

Практически каждый элемент, выполненный из дерева по истечении некоторого времени после строительства, более или менее сжимается или провисает. По большей мере это касается плит перекрытий и потолочных балок. Если перекрытие очень жесткое, отклонения незаметны, но если наоборот, то оно прогнется. Деформированные элементы трутся друг о друга, что приводит к скрипу пола. Причиной может быть:

• неудачное проектирование,
• ненадлежащее исполнение конструкции перекрытия,
• неправильный монтаж доски пола,
• применение неподходящих материалов,
• перегрузка перекрытия во время строительства дома.

 Чтобы избежать скрипа пола, необходимо:

1. Не монтировать перекрытия из кривых, перекошенных балок, а доски с допустимым искривлением, укладывать изгибом вверх.
2. Сечение балок подбирать на основании статических расчетов или таблиц для проектирования.
3. Следите, чтобы в процессе строительства, нагрузки на перекрытия даже на короткое время не были больше норм для жилищного строительства, для которых такие перекрытия были разработаны.
4. С пролетами балок перекрытия, превышающим 3,60 м (чрезмерная эластичность) применять полное бандажирование и шунтирование из балок перекрытия или из деревянных реек.
5. Применять гвозди нужного типа и размера в нужном количестве и шагом, совпадающим с проектом. Для монтажа плит покрытия на балки перекрытия следует использовать гофрированные или композиционные гвозди.
6. Не допускать перегрузки перекрытий.
7. Между плитами обшивки оставить щель шириной около 3 мм, чтобы при нагрузке доски не терлись друг о друга краями.
8. Для обшивки использовать доски с контурными пазами и шлицами по краям.
9. Обшивку плит изолировать от края верхних балок перекрытия с помощью клея, войлока или резиновой ленты.

 В качестве изоляции, разделяющей балки от плит покрытия, в каркасном строительстве применяется специальный клей синтетический под названием Liquid Nails (жидкие гвозди), который:

• Исключает прямой контакт плиты с балкой;

• Укрепляет конструкцию здания;

• Ограничивает выпячивание гвоздей из доски обшивки;

• Необходимо меньшее количество гвоздей для правильного соединения плит с балками.

 3. Прочность креплений

Оптимально спроектированная та каркасная конструкция, которая в наибольшей, и безопасной степени использует прочные материалы. В применении планок следует ограничить те места, которые действительно этого требуют.

 Бандажирование и шунтирование в стенах

На бандажирование и шунтирование, устанавливаемые в стенах следует использовать отходы отрезки элементов конструкции.  Их следует крепить:
• в местах монтажа шкафов кухонной и ванной арматуры,
• по обе стороны дверных проемов – для жесткости, расположенных там колонн и обеспечения жесткости косяка дверной рамы у пола,
• в местах соединения наружных стен со внутренними стенами,
• в местах монтажа электрических коробок,
• в наружных стенах на столбах высотой более 3 м, причем это не продиктовано соображениями конструкции, но и пожарной безопасностью,
• вдоль щек лестничной клетки – так же, как и предыдущие, они выполняют функцию огневых клапанов.
Бандажирование и шунтирование в перекрытиях, их можно выполнить:

1. из доски шириной, равной полной или неполной высоте балки перекрытия,
2. из скрещенных деревянных заплат или стальных профилей.

 Бандажирование и шунтирование в перекрытиях следует применять:

• в середине пролета перекрытия, если оно больше, чем 3,60 м. Это предотвращает повреждение балок перекрытия и уменьшает их прогиб,
• в местах соединения перегородок с потолком, когда стена монтируется параллельно к балкам перекрытия,
• в местах перегородок, на потолке, параллельно балкам перекрытия,
между балками под и над внутренними несущими стенами. Применяемое в таком месте бандажирование и шунтирование предотвращает прогибы плит покрытия, и передают нагрузку на соседние балки.

 4. Очередность слоев стен

 Гипсокартон

Имеется в виду внутренний отделочный слой. Отверстия для винтов или от гвоздей и места соединений нужно зашпаклевать, после чего все покрасить.

 Пароизоляция

Является барьером для теплого, влажного воздуха, проникающего из помещений наружу здания. Правильное название — „замедлитель пара”. Основной задачей пленки является ограничение потока водяного пара внутрь стены. Желательно, чтобы пленка имела толщину около 0,15 мм и максимальную способность паропроницаемости – около 2-20 г/м2/24ч.

 Изоляционный материал

Обычно это стекловолокно, минеральная вата, или в последнее время все более популярная – изоляция, основанная на волокнах целлюлозы. Толщина теплоизоляции зависит от ширины стоек наружных стен и, как правило, должна быть ей равна. В нашей климатической зоне, чтобы выполнить требования и нормы, толщина тепловой изоляции должна составлять 140 мм.

 Облицовка внешняя

Как правило, это древесные плиты с высокой устойчивостью к влаге; чаще всего влагоустойчивые древесностружечные плиты V-100. От облицовки зависит жесткость конструкции каркаса и стен. Она служит также акустической изоляцией внешней стены и грунтом под фасадные материалы.

 Ветроизоляция

Защищает плиты обшивки и все здание от воды и проникновения влаги снаружи. В то же время гарантирует отток водяного пара, накопленного в интерьере стены здания, наружу. Как указывает название, ветроизоляция защищает здание от ветра.

 Наружная отделка стен

Это чаще всего виниловый или деревянный сайдинг. Он прибивается непосредственно к обшивке, покрытой ветроизоляцией. Фасад можно также отделать штукатуркой после утепления пенополистиролом. Применяя пенопласт, необходимо обеспечить вентиляцию между плитой обшивки, покрытой ветроизоляцией и внутренней поверхностью пенополистирола. Так же поступают и с фасадом под отделку кирпичом. Между плитой обшивки и слоем кирпича должны оставаться вентилируемые пустоты воздуха.

 5. Пароизоляция

Стены деревянного дома должны быть снаружи покрыты изоляционной пленкой от ветра. Она изготовлена из подходящего материала и, когда она правильно уложена, защищает дом от потери тепла, а также от воды и влаги, сохраняя, таким образом, долговечность конструкции дома. Одновременно с этим, ветроизоляция обеспечивает вывод влаги изнутри здания наружу.

Независимо от типа фасадов, плиты внешней обшивки дома всегда необходимо защищать пленкой. Ветроизоляция должна быть на всей поверхности наружных стен, примерно 30-сантиметровыми прямыми соединенными лентой, полосами. В местах оконных и дверных проемов пласт пленки необходимо разрезать по диагонали. Образовавшиеся после разреза треугольные куски пароизоляции следует завернуть на откосах – внутрь здания. Не защищенные места следует дополнить и склеить их стыки лентой. Только так деревянные откосы проемов и плиты покрытия будут защищены от воды, которая может попасть под слой фасада.

Особенностью, которая характеризует ветровую пленку служит ее проницаемость влаги в пределах 120-180 г/м2/24 ч. Имеющиеся на рынке пленки, отвечают требованиям, предъявляемым к пароизоляции.

 6. Отведение влаги

Правильный способ применения пенополистирола в качестве утепления или грунтовки под штукатурку заключается в применении таких решений, чтобы между пленкой и слоем пенополистирола оставался прочный воздушный зазор, позволяющий отвод водяного пара и воды. Влага может попасть с внешней стороны здания через щели вокруг окон и дверей – когда под пенопласт попадет вода от атмосферных осадков.

Возможны два решения, защищающих здание от воздействия воды и влаги, оба с использованием пароизоляции. В обоих случаях очень важно обеспечить вентиляцию между панелями обшивки, покрытыми ветровой пленкой и пенопластом, при условии соответствующей стартовой планки. До стены, на уровне нижнего края пенопласта, крепится металлическая (нержавеющая сталь) или пластиковая планка с отверстиями. Через эти планки воздух попадает под пенопласт. Это одновременно защищает нижний край пенопласта от механических повреждений. В верхней части фасада необходимо обеспечить свободный отток воздуха.

Как крепить пенопласт к деревянной стене?  Первое решение – на рейках.
Вентиляционную щель между обшивкой из пленки и плитами пенопласта можно получить, прибив к обшивке деревянные рейки или пенопластовые полоски толщиной около 1,5 см. Расстояние между рейками зависит от расстояния между столбами конструкции, как правило, применяются интервал 40 или 60 см.
Второе решение – рифленый пенопласт.

Можно также использовать рифленый пенополистирол, который также обеспечит вентиляцию и отвод собравшегося водяного пара. Отступы должны иметь глубину приблизительно 1,5 см. Плиты крепятся рифленой стороной к пароизоляционной пленке. Удобнее всего использовать плиты, которые по длине равны высоте фасада. Если они меньше, их необходимо крепить так, чтобы сохранить непрерывность канавок по всей высоте фасада. Пенопласт крепится к стойкам шпильками с большой пластиковой головкой.

 7. Вентиляция

Главным врагом деревянного строительства является влага. Следовательно, за долговечность деревянной конструкции здания, в ответе правильно сделанная вентиляция отдельных элементов здания, в котором основной задачей будет вывод наружу скопившейся в стенах здания влаги.

 Вентиляция пространства под полом

Чтобы ограничить миграцию влаги из грунта, следует положить на него толстую садовую пленку. На пленку укладывается затем слой песка или тощего бетона, который прижимает пленку к земле. Во внешних стенах фундамента необходимо оставить вентиляционные отверстия общей площадью примерно 1/400 площади пространства под полом. Их расстояние надо спланировать так, чтобы не допустить возникновения застоя воздуха в плохо проветриваемых местах.

На потолочных балках крепится обшивка пола толщиной, подобранной по колее балок. Между ними укладывается слой минеральной изоляции необходимой толщины. Обшивка потолка должна быть плотной, так, чтобы теплый воздух изнутри дома не мог проникать в теплоизоляцию. Можно применить плиты фанеры, соединяющиеся в пазу или ДСП с эксклюзивно реализуемыми краями. Снизу рекомендуется укладывать слой ветроизоляции внешней стороной вниз. Это позволит влаге испаряться из перекрытия, а также защитит от переноса холодного воздуха.

 Вентиляция чердака

Плохая вентиляция чердака может привести элементы кровельной конструкции к грибку. Кроме того, неправильно вентилируемый чердак летом будет перегреваться. Если вентиляция сделана правильно, воздух выдувается через отверстия в свесе чердака, а втягиваться, через конек здания.

 8. Коммуникации

Трубы и электрические провода следует вести так, чтобы не ослабить деревянной конструкции стен и перекрытий, а также, чтобы не повредить их винтами или гвоздями во время монтажа гипсокартона.
Трубы сантехники и канализации следует располагать во внутренних стенах дома. Если нет другой возможности, и их нужно разместить в наружной стене, лучше расположить их на внутренней стороне теплоизоляции.

В наружных стенах укладывать провода электропроводки безопаснее. Они не уменьшат толщину теплоизоляции и устойчивы к воздействию атмосферных условий.  Чтобы не допустить повреждения трубы винтом, расстояние между трубой и краем гипсокартона должно быть больше длины шурупа, которым она будет крепиться к плите. Если случится так, что труба слишком близко расположена к краю, в этих местах нужно прикрепить защитные шайбы, которые не допустят прокола трубы.

 9. Как защитить каркасные дома от насекомых и плесени?

Большинство инвесторов, строящих деревянные каркасные дома, заинтересованы в защите древесины от воздействия насекомых и грибов. Они не отдают себе отчета в том, что использование всякого рода химических пропиток может сделать жилье небезопасным для проживания. Чтобы избежать химии, деревянная конструкция должна быть выполнена из дерева, высушенного камерно с огранкой всех четырех сторон.

Сушка при высокой температуре (выше 60°C) удаляет из дерева все бактерии, споры грибов и личинки насекомых. Дерево остается также лишенным веществ, которые могут представлять для них пищу. Отсюда древесина камерной сушки считается иммунизированной перед воздействием грибков и насекомых. А четырехсторонняя обработка придает древесине гладкую поверхность, в которой насекомые обустраиваются неохотно. Такая поверхность вызывает также повышенную стойкость элементов к воздействию огня: пламя тяжело распространяется по гладкой поверхности.

 10. Защита дома от огня

Необходимая норма огнестойкости в строительстве жилых индивидуальных домов составляет 30 минут. Получить ее можно, используя в качестве внутренней облицовки стен, плиты из гипсокартона толщиной от 12,5 мм. Эти плиты имеют гигиенический сертификат Института Строительной Техники на огнестойкость — точно 30 минут. При использовании гипсокартонных плит 12,5 мм, для внутренней облицовки стен не требуется огнестойкая пропитка деревянной конструкции здания. При использовании гипсокартона в качестве противопожарного обеспечения деревянной конструкции здания рекомендуется соблюдение дополнительных требований:
применение плит, имеющих ITB и отвечающих требованиям минут, класс огнестойкости 0,5.
• гипсокартон следует укладывать также под панелями,
• на стенах, разделяющих комнаты
• гипсокартон 12,5 мм следует укладывать с обеих сторон стены здания.

 Подготовка древесины

На самом деле правильно подготовленная древесина — это гарантия долговечности деревянного дома.
Для изготовления каркаса следует применять древесину сосны, класса K27. Пиломатериалы должны быть камерно сушеные и отшлифованные с четырех сторон. Дерево не может иметь определенных отклонений от норм, например, с сучками или трещинами, поскольку они снижают прочность.
Влажность пиломатериалов из сосны для строительства дома, должна составлять:
. не больше, чем 18% – при камерной сушке,
. не более чем 23% – если эти элементы будут высушены на открытом воздухе.
Во время изготовления каркаса деревянного дома, как инвестор, так и лица, контролирующие строительство, должны обратить особое внимание на влажность используемого материала.